Ba mhaith leis na háitritheoirí seo go mbeadh gach duine i Meiriceá ag ithe bia Indiach

Bhuaigh roinnt bialanna, cosúil le Ghee Indian Kitchen i Miami agus Besharam i San Francisco, leanúna as a bhfócas ar ealaín réigiúnach Indiach. Ach is beag duine a rinne amhlaidh ar an scála a bhfuil Mazumdar agus Pandya ag dréim leis.

Chintan Pandya, ar chlé, agus Ron Mazumdar ag Dhamaka, a d’oscail i mí Feabhra, i Nua Eabhrac, 5 Bealtaine, 2021. Tá pleananna móra acu maidir le bia mear-ócáideach Indiach. (Emon Hassan / The New York Times)

Scríofa ag Priya Krishna

Deich mbliana ó shin, chuir Roni Mazumdar mias Beangáilis óna óige go cúramach - biatas, cairéad, práta agus pea cutlet ar a dtugtar chop glasraí - ar roghchlár a bhialann, Masalawala, ar Manhattan’s Lower East Side.

Ní cheannódh éinne é, a dúirt Mazumdar. Is cuimhin liom na baisceanna a rachadh go dona, agus tar éis coicíse, bhíomar cosúil le, ‘Cén fáth a bhfuil muid ag cur amú? D’fhéadfaimis freisin sicín tikka masala a dhéanamh. ’

Nuair a d’oscail sé féin agus an cócaire Chintan Pandya Rahi i Greenwich Village in 2017, cheap Mazumdar go gcaithfeadh siad dul comhaimseartha, ag freastal ar truffle khichdi agus ar chaatán bradán deataithe. Ní raibh baint níos lú ag an áit le bia Indiach a thaispeáint agus níos mó faoi threochtaí cócaireachta a leanúint, a dúirt Mazumdar.

Ach le hoscailtí Adda i Long Island City in 2018 agus Dhamaka ar an Taobh Thoir Íochtarach i mí Feabhra, stop na comhpháirtithe ag iarraidh cloí le hinsint a bhí ann cheana, agus thosaigh siad ag scríobh a gcuid féin. Cuireann siad blasanna troma réigiúnacha na hIndia chun tosaigh agus i lár, seachas iad a chur i bhfolach taobh thiar de strufail nó tikka masala.

Bhuaigh roinnt bialanna, cosúil le Ghee Indian Kitchen i Miami agus Besharam i San Francisco, leanúna as a bhfócas ar ealaín réigiúnach Indiach. Ach is beag duine a rinne amhlaidh ar an scála a bhfuil Mazumdar agus Pandya ag dréim leis.

Chintan Pandya i gcistin Rahi i Nua Eabhrac, 24 Feabhra, 2018. (Foinse: Casey Kelbaugh / The New York Times)

Ón biryani muineál gabhair aramatach i stíl Lucknow ag Adda, go dtí an Meghlayan doh khleh fiery, muiceoil-agus-luibh-ualaithe ag Dhamaka, labhraíonn an bia ag na bialanna seo le marcanna exclamation. Thuill criticeoirí an dá áit ó léirmheastóirí, agus fuair Pandya ainmniúchán dámhachtana James Beard in 2020.

De réir mar a osclaítear an tír ar ais, tá Mazumdar, 38, agus Pandya, 41, ag pleanáil leathnú ionsaitheach i Nua Eabhrac i mbliana. Cuimseoidh sé dhá bhialann mear-ócáideacha sa East Village, Kebabwala agus Rowdy Rooster; suíomh agus roghchlár nua do Masalawala; agus Rahi reimagined, arna spreagadh ag oidhreacht Indiach Theas an chócaire Vijay Kumar. Bogfaidh Adda go suíomh níos mó timpeall míle ar shiúl agus tá sé beartaithe aige a cheadúnas meisciúla a fháil.

Is é príomhaidhm na gcomhpháirtithe leathnú i bhfad níos faide ná Nua Eabhrac.

Go dtí go sroicheann muid croí na tíre i ndáiríre, dúirt Mazumdar, ní dóigh liom gur féidir linn ealaín Indiach a chur ar aghaidh i ndáiríre.

Ach tá sé casta bialann Indiach a oscailt. Tá Meiriceánaigh ag súil go n-íocfaidh siad níos lú as paneer tandoori ná mar a dhéanfaidís sailéad burrata, agus leibhéal an spiciúlacht a dhearbhú, a dúirt Pandya.

An ndeachaigh tú chuig do theach agus d’fhiafraigh tú de do mháthair, ‘An féidir leat sicín a dhéanamh, ar scála 1 go 10 leibhéal spíosraí, leibhéal 5?’ A dúirt sé.

Táimid ag stopadh an smaoineamh seo maidir le freastal ar gach duine eile ach an carball scoilte Indiach, a dúirt Mazumdar.

Is fada ó bhí Pandya ag iarraidh bialann Indiach mear-ócáideach a thosú le sroicheadh ​​náisiúnta, agus tá sí spreagtha ag an taqueria mór-Eabhrac, Los Tacos Uimh. 1. (Is bialann rathúil bia sráide Indiach é Curry Up Now le láithreacha ar fud na tíre. )

Dhamaka, a d’oscail i mí Feabhra, i Nua Eabhrac, 5 Bealtaine, 2021. (Foinse: Emon Hassan / The New York Times)

Is táirge iontach é, a dúirt sé faoi Los Tacos Uimh. 1.

damhán alla dubh le bolg bán

Osclaítear an chéad cheann de bhialanna mear-ócáideacha na foirne, an Rowdy Rooster friochta sicín-lárnach, i mí Lúnasa ar First Avenue agus Ninth Street. Tá Pandya ag déanamh staidéir ar na heagráin iomadúla Indiach de sicín friochta, ó pakoras go Sicín 65, greim bia spíosrach a tháinig, de réir dealraimh, in óstán i Chennai. Mí ina dhiaidh sin tagann Kebabwala, ar Second Avenue agus Fifth Street, a dhíreoidh ar ullmhóidí ceibeab clasaiceach mar sicín tikka agus kebabs seekh.

Ag Rahi, tabharfaidh Kumar, 39, a bhí ina chócaire le déanaí ar Rasa i Burlingame, California, biachlár de bhia réigiúnach Indiach ó dheas i mí Mheán Fómhair. D’fhás sé aníos i Natham, sráidbhaile i Tamil Nadu, le miasa cosúil le maan kari, sáile le cnó cócó, duille curaí, lus an choire, cumin agus ainíse réalta; agus poriyal fola, a dhéantar trí fhuil gabhair saibhir cothaitheach a chócaráil le turmeric, cumin, lintilí agus cnó cócó. Dúirt sé go bhfuil sé ag iarraidh a thaispeáint do dhineasáir go bhfuil níos mó i gceist le bia i ndeisceart na hIndia ná díreach dosa agus idli.

Ag oscailt i mí na Samhna, rachaidh an Masalawala athchóirithe i Park Slope, Brooklyn, ar choirnéal Fifth Avenue agus Fifth Street, i mbun miondíola, ag díol stáplaí mar basmati agus atta, mar aon le meascáin spíosraí agus anlainn. Cuirfidh sé biachlár lae ar fáil freisin de bhia réigiúnach chompord Indiach cosúil le colm Chettinad séasúraithe le ainíse réalta agus lus an choire, agus patrani macchi, mias éisc Parsi atá steamed i duilleog banana.

Bhí dhá uillinn an-sonrach le bia Indiach i mbialanna, a dúirt Mazumdar. Taobh amháin bhí an smaoineamh seo ar ealaín ardleibhéil, a chaithfidh a bheith go huathoibríoch le comhábhair eachtracha, agus an ceann eile ginearálú ealaín Indiach.

Níor cheart go dtarlódh tuiscint níos doimhne ar bhia Indiach i measc na Meiriceánaigh go léir le grúpa bialann amháin, a dúirt sé.

Ach b’fhéidir go bhféadfaidís an cosán a dhéanamh rud beag níos séimhe don chéad bhialann Indiach eile.

Bhí an t-alt seo le feiceáil ar dtús in The New York Times.